Babylon Berlin

Mišel Matičević como Edgar Kasabian/El armenio.

Entre otros muchos, os dejo un enlace con todos los actores de las tres temporadas.

Babylon Berlin es una serie de televisión adaptada de las novelas del escritor y periodista Volker Kutscher, la saga que la inspiró es la Serie Gereon Rath, el primer libro se llama Sombras sobre Berlín y se publicó en 2010. De momento hay siete novelas publicadas, la octava se prevé que salga pronto..

La historia se desarrolla en un Berlín de entreguerras a partir del 1929, durante los últimos años de la República de Weimar. El Berlín que se nos muestra es una ciudad donde conviven todo tipo de personas, ideologías y estatus sociales. Lujuria, comunismo, hambre y depravación.

Todo comienza cuando Gereon Rath, un inspector de policía de Colonia, se incorpora al Departamento de Costumbres de Berlín (antivicio) para investigar una red de pornografía. Además, hay una foto muy comprometedora que implica al alcalde de Colonia y los demonios internos del propio inspector se pasean a sus anchas entre cada una de las dosis de su “medicina”.

Su nuevo compañero Bruno Wolter es un hombre un tanto osco y bastante serio, no confían mucho el uno en el otro, pero no les queda más remedio que trabajar juntos.

Charlotte Richter es una joven proveniente de una familia muy humilde que se gana la vida como puede, ya sea con trabajos diarios de mecanógrafa, o nocturnos de dudosa legalidad. En uno de estos días laborales se cruza en el camino del inspector Rath y, aunque es una mujer, no duda en intentar hacerse un hueco dentro de un mundo dominado por hombres machistas. 

Todo ello en un Berlín a punto de explotar, con una diferencia enorme entre las clases sociales; gente muy rica, otros muy pobres, y varios grupos de revolucionarios queriendo tomar el control. Comunistas inconformes con el gobierno y un grupo de extrema derecha muy beligerante que empieza a asomar la cabeza con fuerza, metiéndose hasta en las más altas esferas del ejército.

Al principio, la serie es una amalgama bastante confusa, hay que darle un par de capítulos de margen para acostumbrarnos a su estética y sonido, pero una vez superado ese escollo, la historia y la trama empiezan a enredarse cada vez más de una manera muy interesante. La segunda y tercera temporada son incluso mejores, con giros inesperados que nos mantienen en vilo durante cada capítulo.

Los personajes están muy bien trabajados, tienen mucha personalidad y se les acaba tomando cariño, o detestando.

No sé cómo era el Berlín de aquella época, por lo tanto, ignoro si la realidad que se muestra era así. Pero puedo imaginarme que sí, pues los detalles que nos van dando encajan bastante bien con el desastre que se desatará unos años después.

Esta producción tiene un presupuesto muy por encima de la media, y eso se nota muchísimo. La escenografía y la imagen están muy bien cuidadas y trabajadas. Es muy fácil meterse en aquella época y vivir las penurias y alegrías de los personajes.

Hay un dato que me llamó muchísimo la atención; en la tercera temporada uno de los personajes tiene su residencia en un palacio increíble cerca de Berlín, o eso dicen, pues en la vida real el lugar existe, pero está un poco alejado de allí, es el palacio de Drachenfels, cerca de Colonia, es decir, a 6 horas en coche. Pero quitando ese detalle, que más que molestarme, me pareció gracioso, la serie me ha encantado.

De momento solo hay tres temporadas, y no se ha anunciando una cuarta, pero espero que la haya. Mientras tanto, descubriré qué diferencias existen con los libros, si es una fiel adaptación o tan solo se basan en ellos.

Una serie muy recomendada.

 

Hijos del Tercer Reich

Deutschland 83

Dark

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Desgraciadamente el cine alemán no es famoso en el mundo entero, y debido a eso mucha gente se pierde grandes películas y series. Si no te quieres perder ninguna de estas obras pásate por esta página.

¡Un saludo!

Freiburg

Freiburg im Breisgau, más conocida como Freiburg, traducida en español como Friburgo de Brisgovia, es una ciudad del estado federado de Baden-Wurtemberg. Se la considera como la puerta de entrada a la
Selva Negra (Schwarzwald). Está ubicada al suroeste del país, y es una de las ciudades más meridionales de Alemania; a unos 180 kilómetros de Stuttgart, a poco más de 20 kilómetros de la frontera con Francia y a alrededor de 60 de Suiza. El río Dreisam, un afluente del Elz, que a su vez termina volcando sus aguas en el Rin, pasa por un lateral del casco antiguo, pero el casco antiguo de la ciudad está lleno de pequeños arroyos que se han hecho muy populares y le dan un toque único.

Tiene unos 230.000 habitantes, lo que la convierte en la cuarta población más grande del estado. Una de sus principales características es su buen clima; es una de las ciudades alemanas con mayores horas de sol anuales y con una temperatura media que ronda los 11°C.

Historia

En 1091 la familia de los Zähringer construyó un castillo en la Schloßberg y unos años más tarde, en 1120, elevaron un pequeño asentamiento en lo que hoy es el sur del casco antiguo. La construcción de estas edificaciones se considera como la fundación de la ciudad, pues la población comenzó a crecer a raíz de ello.

La excelente ubicación, los abundantes depósitos de plata que hay en la Selva Negra, así como la obtención del derecho de mercado, hicieron que el crecimiento y el poder en los primeros años fuese exponencial. En 1200 Bertold V mandó construir una iglesia nueva, que pasó a convertirse en la catedral de la ciudad.

La muerte del conde Bertold V supuso el final de los Zähringer, y su sobrino, Egino, de la familia de los condes de Urach, le sucedió en 1218. Desde entonces los gobernantes pasaron a llamarse los Condes de Friburgo. Durante los siguientes 150 años estuvieron inmersos en diversas guerras con otros gobernantes, así como en importantes disputas con los habitantes de la ciudad. Hasta que en 1368 los ciudadanos más ricos de la ciudad compraron el castillo del Schloßberg por 15.000 marcos y se pusieron bajo el mandado de los Habsburgo.

Fue una ciudad imperial entre los años 1415 y 1427. A mediados del siglo XV el Archiduque Albrecht construyó la universidad, y en 1620 los jesuitas se hicieron cargo de ella.

Durante la Guerra de los Treinta Años la ciudad tuvo que soportar numerosos ataques que diezmaron su población a 2.000 personas y destruyeron los suburbios.

En 1677 Freiburg fue asediada y capturada por las tropas francesas, este hecho fue la culminación de la destrucción de la ciudad. A instancias de Luis XIV, el constructor de fortalezas Vauban completó el trabajo de construcción iniciado por los Habsburgo, demolió las murallas de la ciudad y construyó una fortaleza con ocho bastiones alrededor del casco antiguo. En Schloßberg, se construyeron tres fuertes encima de otros antiguos castillos.

Vista del Schlossberg

Desde 1697 la posesión de la ciudad se fue alternando entre Francia y Austria hasta que en 1805 Napoleón la incorporó al Gran Ducado de Baden, y años más tarde se vio envuelta en las guerras de liberación en 1813 y 1814.

En 1899 la universidad de Friburgo fue la primera en Alemania en inscribir a una mujer en sus aulas.

Durante la Segunda Guerra Mundial quedó parcialmente destruida por ataques aéreos y una vez acabado el conflicto bélico, pasó a forman parte de la Alemania gobernada por los franceses. Si queréis saber más detalles de cómo se vivió la época del nacionalsocialismo en Freiburg, os dejo un enlace a la página de la ciudad, aunque está en alemán: Freiburg.de.

A día de hoy es una ciudad universitaria muy importante; se estima que de los 200.000 habitantes, 30.000 son estudiantes.

Qué ver

La estación central está muy cerca del casco antiguo, a menos de diez minutos andando.

Freiburger Münster – Catedral de Friburgo 

La catedral de Freiburg, dedicada a la Virgen María, se considera como uno de los edificios góticos alemanes más importantes, pues ha llegado a nuestros días en perfecto estado; a pesar de las guerras, nunca fue dañada.

Freiburger Münster

Se comenzó a construir en el siglo XII bajo el reinado del duque Conrado de Zähringen, y a lo largo de los años ha sufrido tantas remodelaciones, que de la pequeña iglesia quedan pocas cosas. La segunda etapa de construcción se inició en 1210, y la tercera en 1230. La iglesia se convirtió en la sede del obispado de Friburgo, cuando fue elevada a catedral en 1827.

Uno de los mayores atractivos de la catedral es su coro, tiene un estilo que sigue las ideas de Peter Parler, un arquitecto alemán que vivió en el siglo XIV, sus mayores obras son la catedral de San Vito y el Puente de Carlos, en Praga.

También destacan el altar mayor construido por Hans Baldung Grien donde se encuentra un políptico de la Coronación de la Virgen. 

La torre fue construida en 1350, mide 116 metros y se puede visitar si se paga la entrada.

Os dejo un enlace con más información, así como los horarios y las tarifas para las vistas: Página web oficial. 

Münsterplatz – plaza de la catedral

La plaza de la catedral está formada por edificios con mucha historia, entre los que se encuentran el Palacio Arzobispal, de mediados del siglo XVIII, la Haus zum Ritter de 1756 o la Wernzigerhaus, que data del 1761 y fue construida en un estilo rococó por el pintor y escultor Ch. Wenzinger. El antiguo Hauptwache, el edificio de la guardia de la ciudad, de principios del siglo XVIII y en otro de los laterales encontramos el Basler Hof, un palacio gótico de principios del siglo XVI.

Basler Hof

Pero sin duda, el edificio que más llama la atención es la Kaufhaus, una casa roja con una fachada decorada con esculturas de los emperadores de la familia de los Habsburgo. Fue construida en entre los años 1525 y 1535 como almacén. En aquella época todos los comerciantes debían pagar unos impuestos; para eso se debía comprobar la carga que llevaban, y como el comercio había incrementado muchísimo, las colas que se formaban en la entrada de la ciudad eran kilométricas. Por eso se construyó este edificio, para que los comerciantes pudiesen dejar sus mercancías en el patio interior de 300 metros cuadrados mientras esperaban a ser atendidos. Pagina web oficial.

Kaufhaus

Como es normal en Alemania, todos los días, menos los domingos, en la plaza principal, en este caso, la Münsterplatz, se celebra el mercado. De lunes a sábados de 07:30 a 13:30. 

Bächle 

„Wer als Fremder Freiburg betritt, wird angenehm überrascht durch die vielen offenen Wasserläufe, welche krystallklar in den Straßen fließen.“ 

Stadtbeschreibung aus dem Jahr 1896

“Cualquiera que entre en Friburgo como un extraño, quedará gratamente sorprendido por los numerosos cursos de agua que fluyen cristalinamente por las calles”. Descripción de la ciudad del año 1896.

Freiburger Bächle

El nombre de Bächle es el diminutivo de la palabra alemana Bach, así que podríamos traducirlo como arroyuelo.
Así pues, los arroyuelos de Friburgo son unos pequeños arroyos creados de forma artificial que atraviesan distintas calles del casco antiguo. Se crearon en el siglo XII con el fin de proporcionar agua potable a los habitantes de la ciudad, y su longitud es de 15,5 kilómetros. Unos años más tarde se creó un decreto con el cual todo aquel que los ensuciase fuese multado. El agua proviene del río cercano Dreisam.
Se dice que si un turista pisa uno de estos Bächle sin querer, se acabará casando con una persona que provenga de Freiburg.

Schwabentor

Esta es una de las puertas que tenía la ciudad en la Edad Media. Fue construida a mediados del siglo XIII, aunque no se conoce con exactitud cuándo. La torre tiene una altura de 11 metros, 3 pisos. Se mantuvo en su forma original durante bastante tiempo, con algunas modificaciones, pero pequeñas cosas, hasta que a principios del siglo XX los cambios en la ciudad, y el tráfico, obligaron a hacer modificaciones. Fue rediseñada por Carl Schäfer, que combinó los componentes del siglo XIII con estructuras góticas tardías del siglo XV.

Schwabentor

En 1901, se elevó su altura a aproximadamente el doble y se adornó con un curioso frontón escalonado basado en los edificios del norte de Alemania. Pero este diseño no duró mucho, en 1954 el edificio fue desmantelado hasta el piso del reloj y el techo fue reemplazado por una pirámide, coronada por un campanario en forma de cebolla.

Schwabentor en 1936

Otro de los cambios que se realizó en la torre para adaptarla a la época moderna fue la construcción de la casa de entramado de madera que hay al lado, parece bastante antigua, pero data del año 1913, el túnel que tiene es el que los coches y el metro utilizan para entrar al casco antiguo, ya que la puerta de la propia torre era demasiado estrecha. 

Martinstor 

No se sabe con exactitud cuándo se construyó, se cree que a principios del siglo XII. El documento más antiguo en el que se menciona esta torre data del 1238, y se hacía referencia a ella como Porta Sancti Martini.

Martinstor

Al igual que la Schwabentor, esta torre tuvo que ser modificada y adaptada a las necesidades actuales del tráfico y estructura de la ciudad. Cuando se propuso la modificación urbanística muchos habitantes dijeron que las torres molestaban y debían ser derruidas, pero el alcalde de la época se negó a ello, de hecho, hizo todo lo contrario, integró la torre en la ciudad agrandando la puerta y además aumentó su altura casi tres veces, de 22 a 63 metros.

En 1988, en el lado interior de la puerta, se colocó una placa en memoria de las víctimas de la caza de brujas que comenzó a finales del siglo XVI. Aunque nunca fueron encerradas en esta torre, los prisioneros que se encontraban aquí eran deudores, y por ello se decía que tenían el abrigo de San Martín sobre los hombros.

Rathausplatz – plaza del ayuntamiento

La plaza del ayuntamiento está rodeada por el antiguo monasterio franciscano con su increíble claustro, la Martinskirche y el antiguo y el nuevo ayuntamiento.

El antiguo ayuntamiento, altes Rathaus, un edificio rojo de mediados del siglo XVI fue construido mediante la fusión de varias casas antiguas, y originalmente estaba muy decorado. Como muchos de los edificios antiguos del centro de la ciudad, el antiguo ayuntamiento fue bombardeado en 1944 y quemado por completo. Fue reconstruido años más tarde, pero no tal y como lo estaba antaño y buena parte de su esplendor se ha perdido.

El nuevo ayuntamiento, neues Rathaus, está unido al antiguo, fue construido entre los años 1896 y 1901 uniendo varias casas ya existentes y que pertenecían a la universidad. Fue reconstruido a mediados del siglo XX.

Neues Rathaus

En esta plaza también se encuentra la Martinskirche, iglesia de San Martín, construida en el siglo XIII, y a su lado se alza la Haus zum Walfisch, Casa de la Ballena, me principios del siglo XVI en un estilo gótico tardío.

Universidad 

La Albert-Ludwigs-Universität se encuentra en el corazón de la ciudad desde 1457, abrió sus puertas con algo más de 200 estudiantes; en la actualidad hay más de 20.000 estudiantes matriculados, esto, junto con el resto de universidades hacen de la ciudad tenga un agradable ambiente joven y estudiantil.

Biblioteca de la universidad

Para tener cabida a tantos estudiantes el complejo de la universidad tuvo que expandirse fuera del casco antiguo, pero uno de los edificios que más controversia ha creado es la biblioteca. Su aspecto moderno contrasta enormemente con las edificaciones de los alrededores, y tiene muchos detractores.

Theather – teatro municipal

Teatro municipal

El teatro municipal se encuentra en la plaza de la universidad, al lado de la biblioteca. Es un edificio construido en 1498 como establecimiento para los gremios y lugar de baile. En 1866 fue traspasado a la ciudad y se convirtió en el Teatro Municipal. La primera temporada comenzó con la obra “Emilia Galotti” de G.E. Lessing que se estrenó el 15 de septiembre de 1866.
Página web oficial.

Augustinermuseum 

El edificio fue construido entre los siglos XIII y XIV; fue la iglesia y residencia de los monjes agustinos hasta que en 1823 la iglesia se convirtió en el primer teatro municipal de Alemania. 100 años más tarde pasó a tener la actual finalidad: un museo de historia del arte y de la cultura desde la Edad Media hasta el barroco.
Página web oficial.

Schlossberg

La familia de los Zähringer construyó el original Burghaldenschloss en esta montaña como la sede de su ducado. Esta instalación se conservó durante la Guerra de los Treinta Años bajo la soberanía de la Casa de los Habsburgo. Con la conquista de la ciudad por los franceses, Vauban diseñó y construyó una elaborada fortaleza que no se conserva por entero.

Vistas desde el Schlossberg

Desde aquí se pueden disfrutar de unas vistas increíbles de la ciudad, así como una vista panorámica del valle del Rin y la cordillera de los Vosgos.

Es posible subir andando, se tarda unos 25 minutos, o tomar un funicular. Dejo toda la información en el siguiente enlace.
Página web oficial.

Esto es un pequeño resumen de los lugares más importantes que hay que ver en Freiburg, pero si tenéis tiempo y curiosidad, os dejo una página oficial de la ciudad en la que nos ofrecen muchos más edificios y sitios de interés: Visit.freiburg.de

Opinión personal:

Debo decir que mi visita a esta ciudad fue hace muchos años, en 2013, por lo que solo tengo un vago recuerdo de ella. Aun así, la imagen que se me quedó fue de un lugar bonito, agradable y sin excesivo turismo.

Fuimos expresamente hasta allí, hasta casi la esquina inferior izquierda de Alemania, y mereció la pena, no solo por la ciudad, sino por el paisaje y el resto de sitios que hay por los alrededores, como la ciudad alemana de Gengenbach, las francesas Colmar y Estrasburgo o la suiza, Schaffhausen con las cataratas del Rín. Además de la increíble Selva Negra, por supuesto.

Sin duda, una visita muy recomendada, no solo la desviación hasta aquí merece la pena, sino hacer una ruta por toda la zona.

Que mi viaje a esta ciudad haya sido hace tanto tiempo es el responsable de que todas las fotos que hay en esta entrada las haya tenido que sacar de internet. Las que tengo en mi ordenador están mis acompañantes o tienen calidad de caca… por aquel entonces no tenía pensado hacer entradas en el blog con las ciudades que visitaba.

Bibliografía:

Guía total Alemania. Anaya touring 2011
Freiburg.de
Visit freiburg.de
Cityrundgang.de

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 Alemania es un país lleno de lugares con encanto que esperan ser descubiertas; grandes urbes, pequeñas ciudades y pueblos que parecen estancados en el tiempo. ¿Te animas a descubrirlas con nosotros?

¡Un saludo!

Bitte keine Grammatik!!

El otro día, haciendo limpieza en el ordenador me encontré con un texto que escribí en alemán hace ya diez años. En aquel entonces estaba en Berlín, y como trabajo fin de curso en la escuela de idiomas a la que iba mi profesora nos mandó escribir un pequeño periódico. No lo he encontrado entero, pero no tenía desperdicio, se llamaba “Die Hausschuhe von Nike”, “Las zapatillas de estar por casa de Niké”, que es la diosa griega que hay representada en la puerta de Brandemburgo, y por favor, se pronuncia Niké. Su homóloga romana era Victoria. No tengo ni idea de por qué le pusimos ese nombre al periódico, ya no me acuerdo, pero veo mi mano en esa decisión; es mega épico, me encanta.

La cuadriga de la puerta de Brandemburgo y la diosa griega Niké.

Die anderen vier Zeit-Formen sind: 

-Das„wunderbar“ Partizip Perfekt: Das ist die komplizierte Vergangenheit. Wir müssen das Verb ans Ende werfen und es nicht vergessen in einem langen, langen, laaaaaaagen Satz.

-Das „kleine“ Präteritum: Das kleine Präteritum ist immer in einem Winkel: die Humanität vergisst es immer, und nur erinnern in Vergangenheit zu schreiben.

-Das zukünftige Futur. Es ist eine ruhige Insel im Zentrum von einem wütenden Meer. Es ist immer gut zu wissen, was man morgen machen muss.

-Unser lieber Konjuntiv: Susanne I und Susanne II. Diese Zeit-Formen brauchen keine Vorstellung. Wenn wir es benutzen möchten, verwandeln sie sich in der verrückten Hutmacher.

Der verrückte Hutmacher, el Sombrerero loco de Alicia.

Mit Susanne I muss man Abstand halten.

Susanne II ist sehr höfflich und wir träumen zusammen mit ihr.

Wir haben die Grammatik schon gelernt. Aber wenn ein Problem weniger ist, kommen drei neue: Wortschatz, Präpositionen und Konnektoren.

Wortschatz ist die Welt wo die kleinen süßen Worte „der“, „die“ und „das“ liegen. Ein Fluss der nie endet.

Dann kommen wir zu dem großen gemischten Topf; dort haben wir Präpositionen und Konnektoren, die den Satz erst würzen: die „Salz und Pfeffer“. Sie verbinden viele Zutaten wie ein Schneeball miteinander.

Trotzdem die Grammatik so schwer wie im Himalaya klettern ist, müssen wir wie eine Ameise studieren.

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Mirando el alemán desde otro punto de vista, cuando ya llevo diez años estudiándolo, me doy cuenta de que por aquel entonces estaba mucho más concentrada en escribirlo bien, sin fallos, declinando los adjetivos y poniendo mucha atención a las preposiciones. Ahora he dejado todo eso muy de lado y me centro más en que la conversación fluya con naturalidad. Aunque si le dedicase un poco más de tiempo, mis frases serían mucho más correctas…

También me ha sorprendido la gran cantidad de frases o expresiones españolas que intento plasmar. Y me resulta curioso porque yo aprendí alemán en alemán; no me compré un diccionario español-alemán hasta que no llevaba un año estudiando el idioma, porque mis profesores nunca me hablaron en español, me enseñaron alemán con dibujos, tarjetas con imágenes y muchísima mímica.

Espero que mi artículo, digno del periódico „Die Hausschuhe von Nike“, os haya gustado.

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Un saludo.

Las 4 fases del inmigrante

Voy a tomar la idea de la Gullahorn u curve, pero la ampliaré con otros datos que recopile, así como con mi propia experiencia y la de muchos otros inmigrantes que conozco.

Fase uno: Luna de miel

En esta fase las diferencias culturales no nos molestan, incluso nos pueden llegar a resultar graciosas, curiosas y hasta quedar fascinados con ellas. Todo se ve desde un punto de vista idealizado. La intriga y emoción de comenzar en un nuevo lugar nos motiva a vivirlo todo con mucha intensidad.

Esto es típico en los turistas; pasan poco tiempo en ese país, socializan algo con la gente y terminan enamorados del lugar. A pesar de que solo han visto la punta del iceberg, el lado bonito de esa cultura.

En el caso de la gente que se muda para vivir, esta etapa acabará en algún momento, aunque no hay un tiempo predeterminado, depende de la capacidad de adaptación de la persona, de lo diferentes que sean las culturas, de la buena o mala suerte que se tenga al conocer a la gente que allí vive, y un muy largo etcétera.

Yo viví en Berlín durante cinco meses, y aunque el primero fue duro, como todos los primeros meses en un lugar nuevo, creo que hasta el final del cuarto no empecé a ver esas pequeñas cosas que me molestaban de la ciudad. Estuve casi los cinco meses en esta fase de luna de miel, y, de hecho, el recuerdo que tengo de mi estancia en Berlín es muy bonito.

Fase dos: Choque cultural

También llamada fase hostil. Es la época crítica. Donde nos damos de lleno con la nueva realidad que nos rodea. Nos fijamos en todas las diferencias que hay entre nuestro país y este sitio nuevo, todavía desconocido; y esas diferencias nos molestan.

Las costumbres ajenas nos irritan. Aparecen por primera vez los estereotipos y los prejuicios; se piensa que la gente local es fría, son antipáticos o desagradables. Se extraña el hogar, los amigos y el entorno al que estábamos acostumbrados.

La burbuja se rompe y no sentimos ninguna conexión con el nuevo entorno.

Es una fase dura y complicada de la que muchos no consiguen salir. Algunos regresan a casa sin haberse adaptado; quedan estancados en esta fase que ha podido con ellos. Otros sufren durante años, luchan a contracorriente y acaban hastiados con todo.

Creo que todo inmigrante ha pasado por esta etapa, algunos han durado más, otros menos, y algunos fluctúan entre esta y la siguiente sin llegar a dejarla atrás de manera definitiva. 

Fase tres: Aceptación e integración

Algo encaja en nuestro cerebro, aceptamos las diferencias culturales y empezamos a ver el lado bueno del nuevo entorno. Un lado bueno que no está idealizado como en la primera, sino que empieza a calar dentro de nosotros y nos produce sensaciones agradables.

Las emociones positivas y negativas se van intercambiando, pero, por lo general, estamos mucho más abiertos a todo lo que nos rodea.

Empiezas a comunicarte mejor con la gente, a entenderlos y darte cuenta de que esas diferencias culturales no son tan abismales o imposibles de salvar como habías pensado.

Si el inmigrante se encuentra en un país con un idioma diferente al suyo materno, esta fase llegará cuando se empiece a dominar mejor la lengua. Pues eso nos hace sentir más seguros, lo que nos da la posibilidad de interactuar con la gente y conocerlos. Ser capaz de hablar el idioma del país en el que nos encontramos nos brinda paz y tranquilidad, y eso es imprescindible para llegar a la última fase.

Fase cuatro: Adaptación

La nueva cultura ha dejado de ser nueva, incluso hemos adaptado a nuestra vida cotidiana algunas de las costumbres de ese país o ciudad. Ya no hay choque cultural, pues aunque no conocemos todas las tradiciones, cuando nos encontramos con algo desconocido no lo vemos con malos ojos.

Para poder llegar a esta fase hay varias cosas esenciales que debemos conocer:

• El idioma.
• El entorno, es decir, la ciudad en la que vivimos, o al menos nuestro barrio.
• Gente. Tener amigos, no conocidos. Abrir la agenda del móvil y encontrar, como mínimo, una persona a la que poder llamar y con la que tomarnos un café esa misma tarde.

Está claro que un trabajo estable, bien remunerado y con buenas condiciones ayudará a que la adaptación sea mejor. Al igual que una vivienda cómoda y bien situada, pero sin tener las tres antes mencionadas, será imposible que podamos llegar a adaptarnos a un nuevo lugar.

Cambiar de ciudad o país es algo a lo que muchos temen, pero también es una oportunidad para aprender cosas nuevas, ampliar nuestros límites y salir de esa burbuja de confort a la que estamos acostumbrados. No es sencillo, nadie dijo que lo fuera, pero con voluntad, predisposición y tiempo, la adaptación es posible.

Algunos tienen más facilidad que otros y comparase con la gente que se encuentra en una situación parecida a la nuestra no es la mejor manera de afrontar la situación. Si en algún momento necesitáis ayuda para sobrellevarlo, nunca dudéis en hacerlo. Eso no os hará menos válidos; pedir ayuda nunca será un símbolo de debilidad, sino de conocerse a uno mismo, ser consciente de dónde están nuestros límites y tener la valentía de dar el paso para superarlos.

No estoy segura de si está aceptado por el Colegio de Psicología, pero hay algo llamado Síndrome del Emigrante o Síndrome de Ulises: cuadro psicológico que afecta a los inmigrantes ante la soledad, el estrés, el miedo, y la tristeza que genera la situación de dejar el país y adaptarse a otro.

Lo dicho. 

Qué hacer para evitar el choque cultural

Lo primero de lo que debemos mentalizarnos es que no vamos a poder evitar el choque cultural. En cuanto salimos de nuestra zona de confort estamos expuestos a situaciones nuevas, tradiciones que no conocemos y formas de hacer las cosas diferentes. Es inevitable que haya cosas que nos choquen, que nos parezcan extrañas o hasta una locura, pero la única manera de adaptarse, y no sufrir día tras día, es tener la mente abierta y estar dispuestos a aprender.

Lo que nosotros hemos estado haciendo durante toda nuestra vida no tiene que ser la única manera posible de hacerlo. Hay que saber ver el lado bueno, no juzgar otras culturas o maneras de pensar, escuchar, observar, y tener la predisposición para aceptar aquellas tradiciones que nos parecen raras, y adaptar a nuestra vida aquellas que nos benefician.

Evitar los prejuicios, ser consciente de que nuestra forma de hacer las cosas no es la única correcta y no dejarse llevar por los comentarios negativos, que muchas veces vendrán de gente anclada en la fase dos, harán que el duro y largo proceso de la adaptación sea más llevadero.

Yo llevo ya más de ocho años en Alemania, he pasado por todas las fases y creo poder decir que hace un tiempo que llegué a la fase cuatro. La paz mental que da aceptar la cultura en la que vivimos, no luchar contra ella, sino intentar convivir y adaptarnos al entorno, es increíble. Es una mera cuestión de supervivencia, no podemos cambiar a un país entero porque a nosotros no nos gusten algunas tradiciones, manías o formas de hacer las cosas, así que, o te adaptas, o te mueres de asco. No manejo el alemán al 100%, y nunca lo haré, tampoco conozco todas las tradiciones del país, y dado que estoy casada con un español habrá muchas cosas que me pierda, pero eso no me impide disfrutar del país y de todas las cosas buenas que ofrece.

No es perfecto, ¿qué país lo es? Pero ahí es donde reside la tranquilidad de la fase cuatro, cuando uno es capaz de ver los dos lados, aceptar lo bueno, y no prestar mucha atención a lo que no lo es tanto. No lo vas a poder cambiar, es así, es una tradición, una forma de ver la vida, siempre se ha hecho de esa manera, y no lo van a cambiar para ti.

Espero que la gran mayoría de vosotros ya hayáis superado la horrible fase dos, mucho ánimo, con algo de esfuerzo y voluntad, todo pasa.

¿Conocíais esto de las cuatro fases del inmigrante?

Contadme, ¿en qué fase os encontráis?

La idea de hacer esta entrada surgió al ver un vídeo del canal de Kira-sensei donde hablan de estas fases pero enfocadas al inmigrante que se muda a Japón, os dejo el vídeo.

Bibliografía:

Vídeo de arriba del canal de Kira Sensei.
Entornoturistico
Nmnoticias

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Si quieres informarte más sobre Alemania, como es la vida en este país o qué es lo que se necesita para emigrar aquí pincha en este enlace: Emigrar a Alemania.

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¡Un saludo!

Robert Koch Institut

Aquellos que vivimos en Alemania llevamos varios meses escuchando hablar del Robert Koch Institut, el centro que se está encargando de recopilar, informar y dar las directrices a seguir en esta pandemia que estamos viviendo.

Pero, ¿qué es este centro? ¿Quién lo fundó?

El RobertKoch Institut, abreviado como RKI, es una agencia del gobierno alemán y el instituto de investigación responsable del control y prevención de enfermedades. Fue fundado en 1891 y toma el nombre de Robert Koch, premio Nobel de medicina por sus investigaciones sobre la tuberculosis. Hace tiempo escribí una entrada sobre este señor al que no muchos conocen, pero que tuvo una gran importancia en el ámbito de la medicina. Aquí os dejo la entrada: Robert Koch.

Volviendo al Robert Koch Institut, como ya hemos dicho se fundó en 1891, para ser más exactos, el 1 de julio, cuando el “Königlich Preußische Institut für Infektionskrankheiten” (Real Instituto Prusiano de Enfermedades Infecciosas) se instaló en un edificio residencial de la Schumannstrasse en Berlín-Mitte.

Robert Koch Institut Schumannstrasse en Berlín-Mitte

En 1900 se trasladó al edificio que aún siguen ocupando en la actualidad en Berlin-Wedding. Mantuvo su nombre original hasta 1912, cuando se cambió a Robert Koch Institut. En este año se cumplían los 30 años del descubrimiento de Robert Koch del bacilo de la tuberculosis. Aunque para ese entonces el científico, que fue presidente de la agencia desde su fundación hasta 1904, hacía dos años que había fallecido.

La Segunda Guerra Mundial no pasó indiferente por esta agencia. Todos los científicos y médicos judíos tuvieron que abandonar sus puestos de trabajo y el instituto estuvo muy relacionado con los experimentos en humanos que se realizaron en los campos de concentración y en diferentes instituciones psiquiátricas. El propio presidente de la institución de esa época, Eugen Gildemeister, estuvo involucrado en algunas pruebas con tifus realizadas a prisioneros en el campo de concentración de Buchenwald.

Entre el 2006 y el 2008 un grupo de historiadores del instituto de Historia de la medicina del Charité de Berlín, el hospital más grande de Alemania, investigaron el papel del RKI durante la época del nacionalsocialismo. El objetivo del proyecto, iniciado y financiado por el mismo Robert Koch Institut, era investigar las actividades científicas y políticas de este centro en esos años de la manera más completa posible y sin ningún sesgo institucional. Los resultados fueron publicados en el libro Das Robert Koch-Institut im Nationalsozialismus , «El Instituto Robert Koch bajo el Nacional Socialismo». En 2011 se construyó un monumento en honor y memoria de esta cruel época de la historia alemana, y con él salió un libro que se puede consultar de manera íntegra y gratuita desde la propia página del instituto: Das Erinnerungszeichen Robert Koch-Institut – mit offenen Augen. Das RKI in der Zeit des Nationalsozialismus. Eso sí, solo en alemán.

Das Erinnerungszeichen Robert Koch-Institut – mit offenen Augen. Das RKI in der Zeit des Nationalsozialismus

En 1952 el instituto pasó a formar parte del recién creado Bundesgesundheitsamtes, el Ministerio de Salud, y unos años más tarde se inició la producción de la única vacuna contra la fiebre amarilla autorizada por la OMS en Alemania. La vacuna tardó más de 40 años en ver la luz, y no estuvo disponible hasta el 2002.

Cuando en 1982 se dieron los primeros casos de SIDA en Alemania, se estableció un registro de esta enfermedad.

Tras la caída del Muro de Berlín algunos miembros de la antigua DDR pasaron a formar parte del instituto. Además, se anexionaron dos centros: el Instituto Central de Higiene, Microbiología y Epidemiología en Berlín-Schöneweide y el Instituto de Epidemiología Experimental en Wernigerode. A día de hoy este último sigue existiendo como centro del RKI.

En 1998 se llevó a cabo un estudio de gran importancia sobre el estado de salud de la población adulta del país. Los niños y adolescentes tuvieron que esperar hasta el año 2003 para tener un estudio sobre ellos. Y unos años más tarde, junto con la Oficina Federal de Estadística, se encargaron de realizar informes de salud de todos los habitantes.

En el 2001 se convirtió en la institución central en Alemania para detectar y gestionar amenazas bioterroristas y en el 2007 se le confió oficialmente el control de la salud de todos los habitantes del país. Desde entonces el instituto recopila continuamente datos sobre la incidencia de enfermedades y el comportamiento de riesgo en todos los grupos de edad de la población que vive en Alemania.

En 2014 un grupo de 50 empleados fueron enviados a África Occidental para ayudar a contener el mayor brote de ébola de la historia hasta la fecha.

En 2016 se cumplió el 125 aniversario de su fundación, para ese entonces más de 1000 personas trabajaban en los cuatro centros del instituto repartidos entre Berlín y Wernigerode, entre ellos, más de 400 científicos.

En 2017 se publicó un documento llamado “RKI 2025: Public Health in Zeiten von Digitalisierung und Globalisierung”, (Salud pública en tiempos de digitalización y globalización), en el que anunciaron que el Robert Koch Institut ha comenzado a adaptar sus estructuras y métodos de trabajo a los desafíos actuales a los que se enfrenta la salud pública, tanto a nivel nacional como internacional. La estrategia que quieren seguir se basa en varios valores: Evidenz erzeugen – Wissen teilen – Gesundheit schützen und verbessern. (Generar evidencia – Compartir conocimiento – Proteger y mejorar la salud). Con este proyecto prevén, entre otras cosas, ampliar los métodos y la infraestructura para la epidemiología digital y la salud pública.

Robert Koch

Estudiantes más relevantes del Robert Koch Institut:

Bernhard Nocht, médico portuario y médico tropical. En 1892 fue el enviado de Robert Koch a Hamburgo para luchar contra el cólera. Fundó en Hamburgo el Hamburger Bernhard-Nocht-Instituts für Tropenmedizin, (instituto para medicina tropical).

Friedrich Loeffler, médico y cofundador de la virología. Sus más importantes contribuciones fueron el descubrimiento del organismo que provoca la difteria y el del causante de la fiebre aftosa. También fue el creador del plasma sanguíneo coagulado utilizado para la detección de las bacterias. Fue el fundador del Instituto Friedrich Loeffler de Sanidad Animal en la isla de Riems. Fue el presidente del Robert Koch Institut entre los años 1913 y 1915.

Emil von Behring, inmunólogo y serólogo que desarrolló sueros contra la difteria y el tétanos. Fundó el Behring-Werke en Marburg y ganó el premio Nobel de Medicina en 1901.

Paul Ehrlich, médico e investigador. Es el fundador de la quimioterapia, desarrolló fármacos contra la sífilis y sueros contra la difteria. Fue premio Nobel de Medicina en el 1908. El Instituto Federal de Vacunas y Medicamentos Biomédicos lleva su nombre.

Georg Gaffky, bacteriólogo e higienista. Estuvo muy centrado en la fiebre tifoidea y fue uno de los mayores colaboradores de Robert Koch en sus descubrimientos.

Paul Frosch, bacteriólogo y cofundador de la virología. Aisló el patógeno de la fiebre aftosa, luchó contra la malaria, la peste y la fiebre tifoidea.

Shibasaburo Kitasato, bacteriólogo. Demostró la eficacia de los sueros contra el tétanos y la difteria. Es conocido por ser el codescubridor del agente infeccioso de la peste bubónica en Hong Kong en 1894, casi de manera simultánea con el biólogo suizo Alexandre Yersin. Fundó el Kitasato-Institut en Tokio.

Lydia Rabinowitsch-Kempner, microbióloga. Demostró que los bacilos de la tuberculosis se transmiten a través de la leche de vaca. En 1912 obtuvo el título de Profesora en Berlín, la primera mujer que llegó a tenerlo.

Esto es un resumen bastante amplio de lo que es la institución y a qué se dedica. Como vemos, están focalizados en la investigación y seguimiento de muchas enfermedades. Toda la información la he tomado de la página del propio Robert Koch Institut.

Espero que os haya parecido interesante.

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Robert Koch

¡Un saludo!

May Ayim

May Ayim nació el 3 de mayo de 1960 en Hamburgo y falleció el 9 agosto de 1996 en Berlín, Alemania. Fue una poetisa alemana, pedagoga y activista del movimiento afroalemán.

Su nombre oficial era Sylvia Brigitte Gertrud Opitz y fue la hija de Ursula Andler, una mujer blanca alemana, y Emmanuel Ayim, un estudiante de intercambio de medicina de Ghana. Aunque no se crió con sus padres biológicos, sino que poco después de su nacimiento fue dada en adopción. No se sabe muy bien cuál fue la razón, algunos dicen que se debió a que por ese entonces, según las leyes alemanas, los padres no tenían ningún derecho sobre sus hijos ilegítimos; y por eso su madre decidió darla en adopción.

Los Opitz la adoptaron cuando tenía 18 meses, y May creció en Münster con una familia blanca alemana que tenía cuatro hijos más, también blancos. Desde muy pequeña se dio cuenta de que era diferente, el color de su piel la convertían en alguien distinto al resto de niños y tuvo bastantes experiencias racistas.

„Jahrelang lebte ich mit dem Empfinden, in der deutschen Gesellschaft weder eine Geschichte noch eine Zukunft zu haben, sondern eines Tages auswandern zu müssen. Daß das sehr belastend ist, steht außer Frage. Inzwischen ist mir klar, daß dies keine Einzelerfahrung ist und mein Erleben exemplarisch den Umgang mit einer Bevölkerungsgruppe widerspiegelt, die im Bewußtsein weiter Teile der deutschen Gesellschaft einfach nicht existent ist.“

‘Durante años viví con la sensación de que no tengo una historia o un futuro en la sociedad alemana, sino que algún día tendré que emigrar. No hay duda de que esto es algo muy estresante. Tengo claro que esta no es una experiencia individual y que todo lo que he vivido es un reflejo del trato que la sociedad le brinda a un grupo de la población, pues para algunos de ellos, ni siquiera existimos’.

Tras graduarse en la escuela Friedensschule, en Münster, comenzó a estudiar pedagogía y se concentró en las asignaturas de alemán y sociología. Poco tiempo después cambió las asignaturas por psicología y pedagogía, lo que la llevó a mudarse a Regensburg.

En ese entonces su autoestima era muy baja. Se dice que la idea que tenía de sí misma era muy mala, pues estaba extremadamente influenciada por las opiniones negativas de todos los que la rodeaban, lo que la llevó a tener un sentimiento de inferioridad con el resto.

Durante sus años de universidad, con el fin de conocerse a sí misma y descubrir sus orígenes, viajó a Israel, Kenia y Ghana, donde se encontró con su padre biológico. Unos años después, May describiría ese encuentro con su familia de Ghana como un “wallnussmangobaums” (un árbol nuez y mango), un árbol de la vida que tiene frutos de ambos países.

Su trabajo fin de carrera se considera el primer estudio académico de la historia afroalemana. Tras acabar la universidad se mudó a Berlín Occidental, donde conoció a otras mujeres negras, incluida la científica, activista y poeta afroamericana Audre Lorde. Esta mujer la animó a publicar su trabajo fin de carrera, que acabó convirtiéndose en la antología “Farbe bekennen – Afro-deutsche Frauen auf den Spuren ihrer Geschichte” (Muestra tus colores – Mujeres afro-alemanas en la búsqueda de sus historias). Un libro en el que, a través de ensayos, poemas y relatos, diferentes mujeres afro describían sus propias vivencias. Entra ellas participaron otras activistas como las afroalemanas Katharina Oguntoye y Dagmar Schultz y la afroamericana Audre Lorde. 

Audre Lorde a la izquierda May Ayim a la derecha. Foto tomada de Digitales deutsches Frauenarchiv.

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Un saludo.

Mercedes-Benz

Para entender la historia de una de las firmas de automóviles más conocidas en la actualidad, Mercedes-Benz, tenemos que hablar de las tres ramas que se fusionaron para formarla: Daimler Motoren Gesellschaft, Benz & Co y Emil Jellinek.

Vayamos por partes.

Daimler Motoren Gesellschaft fue fundada por Gottlieb Wilhelm Däumler, conocido como Gottlieb Daimler, y Wilhelm Maybach, dos ingenieros alemanes que desarrollaron unos motores de combustión interna de alta velocidad capaces de funcionar en tierra, en agua y en aire. Se usó tanto en la primera motocicleta que construyeron, como en barcos a motor.

Daimler Reitwagen, considerada como la primera motocicleta

También patentaron uno de los primeros motores capaces de impulsar un vehículo con cierta velocidad, y desarrollaron el primer carburador que permitió el empleo de gasolina como combustible.

En 1890 fundaron la Daimler Motoren Gesellschaft, en Cannstatt, industria que, nueve años más tarde, construyó el primer coche de la marca Mercedes. Gottlieb Daimler, fue el creador del lema de la empresa: «O lo mejor, o nada». 

*

Carl Benz, nacido con el nombre de Karl Friederich Michael Vaillant, fue un ingeniero e inventor alemán conocido por haber creado el Benz Patent-Motorwagen un vehículo prototipo con 3 ruedas y una marcha que alcanzaba la, por aquel entonces, increíble velocidad máxima de 17 kilómetros por hora.

Benz Patent-Motorwagen en 1885. Foto tomada de la Wikipedia.

Es considerado como el primer vehículo diseñado para ser impulsado por un motor de combustión interna. Se dice que Bertha, la esposa de Karl, fue la primera en conducirlo, lo que la convierte en la primera persona del mundo en hacer un viaje en automóvil. Ocurrió en 1888, en un viaje de 105 kilómetros desde Mannheim, su ciudad de residencia, hasta Pforzheim donde vivía la madre de Bertha. 

Diez años después fabricó el primer coche de 4 ruedas al que llamó Benz Victoria. 

*

A finales del siglo XIX las carreras de coches empezaban a ponerse de moda. Emil Jellinek era un importante hombre de negocios austriaco, muy aficionado a ellas, que había competido con anterioridad bajo el nombre Monsieur Mercédès. En 1900 le encargó a la empresa Daimler Motoren Gesellschaft que le fabricasen una flota de 36 coches. Uno de los requisitos que puso era que estos debían de tener el apodo con el que llamaban a su hija: Mercedes. No se sabe porqué le decían así, pues la niña se llamaba Adrienne Manuela Ramona Jellinek.

Emil y Mercedes Jellinek. Foto tomada de la Wikipedia.

De ahí surgieron los primeros Daimler-Mercedes, y tuvieron tanto éxito, que propiciaron un acuerdo de colaboración para que se siguiesen fabricando, así como la incorporación de Emil en el consejo de administración de la empresa. 

*

Tras la Primera Guerra Mundial hubo un enorme incremento de la inflación, lo que afectó muchísimo a todos los bienes de lujo, entre los que se encontraban los automóviles de pasajeros. Por eso, en 1926 la casa Benz & Co y la Daimler Motoren Gesellschaft se vieron obligadas a fusionarse, formando la Daimler-Benz. Gracias a la buena acogida de los coches Mercedes, y que estos habían tomando ya mucha fuerza dentro de la empresa, cuando se realizó la unión de las dos firmas, el nombre comercial de los vehículos se quedó como Mercedes-Benz, aunque Emil Jellinek ya hubiese fallecido. 

Con la fusión de las empresas se realizó el diseño del logotipo que ha ido evolucionando a lo largo de los años, pero siempre incluyó la estrella plateada de tres puntas dentro de un círculo. Se dice que es la representación de la tierra, el mar y el aire; los elementos en los que los motores Daimler habían sido pioneros y que demostraban que la compañía podía viajar a través de cualquier medio.

La nueva compañía presentó su primera gama de productos “Mercedes-Benz”, los W02 y W03, en el Salón del Automóvil de Berlín que se realizó en 1926. 

En 1928 salió uno de los coches más característicos de la empresa: el Mercedes-Benz SSK (y su versión ligera SSKL), con 300 caballos de potencia, que alcanza una velocidad máxima de 235 kilómetros por hora. Aunque la gran innovación llegó en 1936, con el 260 D, el primer turismo diesel de la historia. 

Durante la década de 1930, Mercedes-Benz fabricó el modelo 770, un automóvil que se volvió muy popular, incluso Adolf Hitler tenía uno. 

En la Segunda Guerra Mundial prácticamente todas las instalaciones de la empresa fueron destruidas, y las que quedaron en pie tuvieron que colaborar con el gobierno nacionalsocialista para fabricar vehículos de guerra y motocicletas. 

Uno de los mejores ingenieros en las épocas iniciales de la empresa Daimler fue Ferdinand Porsche, que participó en la creación de los icónicos Mercedes-Benz S, SS y SSK. En 1931 fundó con su hijo la conocida marca de coches Porsche AG. Y en 1933 fue el encargado de llevar a cabo un proyecto desarrollado por Adolf Hitler: construir un automóvil que fuese accesible para un gran número de personas, el Volkswagen (literalmente, el coche del pueblo). Hitler escogió el nombre para el automóvil: Kdf-Wagen (Kraft durch Freude: «fuerza a través de la alegría») pero todo el mundo se refería a él como Escarabajo. 

Una vez acabado el conflicto bélico, el director de esa época, Alfred Neubauer, aficionado a las carreras automovilísticas, convenció a tres grandes pilotos para entrar en su equipo de competición: Karl Kling, Hermann Lang y Juan Manuel Fangio. Obtuvieron muchas victorias con el modelo 300 SL, uno de los modelos más emblemáticos de Mercedes-Benz, aunque también uno de los más estrafalarios. Se comenzó a producir en 1952 y tenía un aspecto muy futurista, con las famosas alas de gaviota. Fue el primer coche en tener un motor con inyección directa de combustible y el primer modelo en ser considerado como “deportivo”. Fue un coche muy demandado, pero hubo tantos accidentes mortales que se le llamó el “Widowmaker” (“hacedor de viudas”). 

«Widowmaker». Foto tomada de la Wikipedia.

Se dice que en los años 50 Bruno Sacco, un famoso diseñador de coches, fue a Mercedes-Benz y dijo: «Un Mercedes-Benz siempre debería parecerse a un Mercedes-Benz», y es por eso que desde ese momento todos los coches comparten una estética muy parecida. 

En la década de los 70 se comenzaron a fabricar los primeros modelos Clase S y la Clase G, y en los años 80 crearon unos modelos más asequibles: las clases C, E y el M. 

En 1998 Mercedes-Benz y Chrysler se fusionan creando la DaimlerChrysler, que se convirtió en el tercer grupo automovilístico del mundo, después de Toyota y General Motors, y crearon los primeros coches todoterreno modernos, entre los que se cuentan el monovolumen R y el SUV Clase GL. Esta fusión solo duró hasta el año 2007, cuando ambos grupos se separaron. Y en el 2010 firmó un acuerdo con Renault, para compartir tecnologías y desarrollos. Tras esta colaboración los modelos Clase A y B pasaron a tener motores Renault y del modelo Kangoo, de Renault, se desarrolló el Mercedes-Benz Citan. 

En la actualidad, el Grupo Daimler AG, dueña de Mercedes-Benz y otras marcas de automóviles como Maybach y Smart, es propiedad de un conjunto de empresas de inversión del sector automotriz, entre las que se encuentra Renault. 

El papamóvil, el vehículo en el que se mueve el Sumo Pontífice de la Iglesia Católica ante los fieles, ha sido fabricado en muchas ocasiones por Mercedes-Benz.

También ha sido la marca elegida de algunas casas reales, como la británica. De hecho, el coche en el que iba la Princesa Diana de Gales cuando murió era un Mercedes-Benz S280. 

En Stuttgart hay un museo enorme con muchísimos coches expuestos, donde cuentan la historia de la marca y puedes hasta probar a montarte en un monoplaza de Fórmula 1, al menos cuando yo fui era posible.
Mercedes-Benz Museum. Mercedesstraße 100, 70372 Stuttgart.

No tengo ni idea de coches, pero ni idea, así que espero que no haya errores. Toda la información la he sacado de las siguientes páginas: 

Autobild.es

Pruebaderuta.com

Tentulogo.com

Blogs.20minutos.es

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 Espero que os haya parecido interesante conocer la historia de una de las empresas alemanas más conocidas. Si queréis saber más de otras firmas, echadle un vistazo a estas:

 

¡Un saludo!